Você aperta o botão e nada acontece. Nenhum barulho, nenhuma luz — ou pior: um estalo seco e cheiro de queimado. A primeira suspeita sempre é a mesme: "será que a fonte queimou?". E a resposta honesta é: provavelmente sim, mas nem sempre — e dá para confirmar em casa antes de gastar um real com peça nova.
Este guia é para quem não é técnico: os sintomas que a fonte dá quando está morrendo, dois testes seguros que você pode fazer, e como escolher a fonte certa para o seu computador sem pagar por potência que nunca vai usar.
O que é a fonte do computador (em uma frase)
A fonte é a "caixinha" dentro do gabinete onde entra o cabo de energia da tomada. O trabalho dela é transformar a energia da rede em várias tensões menores e estáveis que a placa-mãe, o processador, o HD e os demais componentes usam. Sem fonte saudável, nada liga — e com fonte doente, o computador vive de "sintomas estranhos" que parecem defeito de outra coisa.
Curioso sobre como essa transformação funciona? O portal tem um guia sobre a diferença entre fonte chaveada e fonte comum — o tipo usado em praticamente todos os computadores atuais.
Sintomas de fonte queimada (ou morrendo)
Os sinais variam conforme o estágio do problema. Do mais grave ao mais sutil:
- PC morto completo: nenhum LED, nenhum ventilador girando, zero reação ao botão;
- Estalo ou cheiro de queimado na hora de ligar (ou ao ligar na tomada) — sinal clássico de componente estourado;
- Liga e desliga em segundos, sozinho, em looping;
- Reinicia sozinho em jogos, vídeos ou quando muitos programas abrem — a fonte não aguenta a carga e se desliga para se proteger;
- Travamentos e telas azuis que pioram com o tempo, sem motivo aparente (a tensão instável corrompe o funcionamento);
- Ventiladores "falhando": dão partida e param, ou giram devagar demais;
- CD/DVD que não abre mais nem com o botão — o motorzinho da gaveta depende da fonte.
Importante: esses mesmos sintomas também podem vir de outras causas: cabo de energia solto, filtro de linha queimado, memória mal encaixada ou placa-mãe com defeito. É exatamente por isso que existem os testes abaixo — para você não trocar a peça errada.
Checklist: como saber se é a fonte (antes de comprar)
Siga nesta ordem, do mais simples ao mais definitivo:
- Teste a tomada e o cabo: troque o filtro de linha de tomada (ou ligue direto na parede) e confira se o cabo de energia está firme nos dois lados. Parece bobagem — e resolve uma fatia surpreendente dos "PCs queimados".
- Olhe o LED da placa-mãe: em muitos gabinetes existe uma luzinha pequena na placa que fica acesa quando há energia. LED aceso = energia chegando; LED apagado = fonte, cabo ou tomada.
- Escute e observe ao ligar: algum ventilador dá partida? Tem cheiro de queimado ou estalo? Anote o que acontece (isso ajuda muito se precisar de ajuda depois).
- Faça o teste do clipe (explicado na próxima seção) — somente se você se sentir confortável; caso contrário, pule para o próximo item.
- Teste da substituição: o veredito definitivo é ligar o computador com outra fonte emprestada (de um conhecido ou de outro PC parado com fonte compatível). Funcionou? Era a fonte. Não funcionou? O problema é outro (placa-mãe, memória ou botão de energia).
Teste do clipe: a fonte liga sozinha?
Este é o teste clássico que qualquer pessoa consegue fazer sem abrir a fonte — você "engana" a fonte para ela ligar desconectada do computador:
- Desligue tudo da tomada e retire o cabo grosso de energia que vai da fonte para a placa-mãe (o de 20 ou 24 pinos).
- Dobre um clipe de papel em "U".
- Encaixe uma ponta do clipe no fio verde do conector e a outra ponta em qualquer fio preto (o verde é o fio "liga"; o preto é o terra).
- Ligue a fonte na tomada.
Interpretação: ventilador da fonte girando = ela liga sozinha (bom sinal). Nada acontecer = fonte provavelmente queimada — ou então ela tem proteção que exige carga mínima (raro em fontes comuns; veja a observação abaixo). Se ela ligar sozinha mas o PC não ligar com ela, o problema pode ser o botão de energia ou a placa-mãe.
Segurança em primeiro lugar: este teste é feito com a fonte fechada, só mexendo no conector externo. Nunca abra a fonte — mesmo desligada e desconectada, os capacitores internos guardam carga alta por horas e podem dar choque grave. Se o teste não resolver sua dúvida, o caminho é o teste da substituição ou um técnico. E não use o teste do clipe como "gambiarra" definitiva: a fonte foi feita para operar com carga, e ligá-la vazia por muito tempo não é recomendado.
Quem quiser ir além (medir as tensões de verdade com multímetro), o portal tem um material técnico completo de testes e funcionamento da fonte chaveada — mas para o diagnóstico do dia a dia, os dois testes acima já respondem.
Consertar ou trocar? A decisão honesta
Aqui a resposta depende de quem está perguntando:
- Se você é iniciante: trocar. Fonte nova de marca honesta custa pouco, vem com garantia e resolve o problema em minutos. Abrir fonte para conserto exige conhecimento de eletrônica e equipamento de segurança — não vale o risco para uma peça dessa faixa de preço.
- Se você já conserta eletrônica: a fonte é uma das peças mais reparáveis do PC, e o portal tem referência completa: como consertar uma fonte de PC — o que fazer e o que evitar (inclui os erros clássicos que transformam defeito simples em fonte totalmente perdida).
- Se a fonte queimou por queda de energia ou raio: resolva também a causa. Sem proteção (nobreak ou DPS), a próxima fonte pode morrer igual. Entenda como funciona em como funcionam os nobreaks.
E se a fonte antiga for de um PC que você está desativando, ela ainda pode ter uma segunda vida: dá para reaproveitar a fonte de PC em outros projetos — de bancada de testes a carregador de baterias.
Qual fonte comprar: a tabela honesta
O mercado brasileiro tem três grandes faixas. Os preços abaixo são referências reais do varejo em 2026 e podem variar por marca e promoção:
| Faixa | Potência típica | Preço de referência | Pra quem serve |
|---|---|---|---|
| Fonte genérica (sem marca/selo) | 200–500W (potência real menor que a do rótulo) | R$ 60–120 | PC básico de escritório sem placa de vídeo — serve, mas sem garantia de durabilidade nem de potência real |
| Fonte de marca com selo 80 Plus | 400–600W reais | R$ 200–400 | A escolha certa para 90% dos usuários: PC de casa/escritório e até placas de vídeo de entrada/médio porte |
| Fonte gamer/referência | 650–850W+ reais, 80 Plus Bronze/Gold | R$ 450–900 | Somente para quem tem placa de vídeo potente ou workstation — potência sobrando para upgrades |
Regra prática: para um PC de uso comum (internet, escritório, filmes, aulas), uma fonte de 450–500W de marca com selo 80 Plus é o ponto ideal: custo honesto, silêncio e folga. Quem joga ou edita vídeo deve somar o consumo da placa de vídeo (o fabricante informa a potência recomendada) antes de decidir.
3 verificações antes de comprar a fonte nova
- Verifique o formato: o padrão de praticamente todos os desktops é a fonte ATX (a "caixinha" retangular). Só confirme se o seu gabinete é compacto ou slim — alguns usam fontes menores (SFX/TFX) com conector igual mas corpo menor.
- Verifique os conectores: a fonte precisa ter o conector principal de 24 pinos para a placa-mãe e o conector auxiliar de 4 ou 8 pinos para o processador (fica perto do processador — conte os furos do encaixe). PCs sem placa de vídeo dedicada dispensam os conectores extras de 6/8 pinos.
- Verifique a potência do seu uso real: some o básico — um PC comum de escritório consome 150–250W na prática. Uma fonte de 500W de marca cobre isso com sobra; não caia no conto de "quanto maior, melhor": fonte superdimensionada custa mais caro e, em geral, trabalha fora da faixa de maior eficiência.
Perguntas frequentes
PC não liga nem o LED da placa-mãe acende: é a fonte?
Provavelmente — mas confira antes o cabo de energia e a tomada (teste em outra tomada, de preferência direto na parede). Se mesmo assim nada acende, fonte queimada é a hipótese mais provável.
A fonte ligou cheirando a queimado. Desliguei na hora. Ela morreu?
Cheiro de queimado é sinal de componente estourado dentro da fonte. Pode até ligar de novo, mas não é seguro insistir: cada nova tentativa pode estourar mais componentes — e, em casos raros, comprometer a placa-mãe. Considere-a condenada.
O teste do clipe é perigoso?
Feito do jeito certo — fonte fechada, só no conector externo, sem tocar nos contatos enquanto ligada — é um teste simples. O perigo real está em abrir a fonte: os capacitores internos guardam carga mortal por horas mesmo desligada. Se não se sentir seguro, não faça: use o teste da substituição.
Fonte barata sem marca compensa?
Para um PC básico sem placa de vídeo, ela liga e funciona — mas com potência real menor que a do rótulo e componentes frágeis. O risco real não é "queimar rápido": é levar a placa-mãe junto quando falha. Para máquina de trabalho ou com placa de vídeo, selo 80 Plus de marca reconhecida é o mínimo sensato.
Qual potência comprar para um PC de escritório?
Um PC de escritório consome 150–250W na prática. Uma fonte de 450–500W com selo 80 Plus dá folga total, roda silenciosa e cobre futuros upgrades (mais memória, SSD, placa de vídeo de entrada) sem trocar a fonte de novo.
Conclusão
A fonte é uma das peças mais baratas do computador e uma das que mais causam pânico: um PC que "não liga" quase sempre gera a suspeita de defeito caro, quando na maior parte dos casos é ela — e a troca é simples. Confirme com os testes antes de comprar, escolha uma fonte de marca com potência honesta para o seu uso e proteja o equipamento contra quedas de energia. Com isso, esse é um problema que você não deve ver de novo tão cedo.
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